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于,但回去挨骂估计也免不了。

不过式岛叶不在乎,今天她高兴,还特意找了一间当地最有名的鳗鱼专门店——日本人或许会在家里做寿司,但吃鳗鱼饭一定会去鳗鱼专门店,那玩意一般人做不了。

鳗鱼、寿司和天妇罗并称为“江户之味”,而这三种料理也出了三位在日本号称神级料理师的人物:鳗鱼之神金本兼次郎、寿司之神小野二郎、天妇罗之神早乙女哲哉。

由此可见这种料理受欢迎程度,也能看出鳗鱼饭的制作还是相当讲究的。

首先是选材,必须是真正的日本河鳗,最好还是天然的日本河鳗。比如金本兼次郎那种五代传承的名店就只用天然河鳗,但经常没货,所以一年下来倒有四五个月是关着大门的——日本河鳗已经被吃的快绝种了,很难捞得起来,养殖的话还只能捞野生鱼苗回来养,问题是野生鳗鱼苗也不好捞,所以产量极低,现在基本上一般店家都是用海鳗来充数了。

什么东西好吃又少,那价钱自然就像是坐了火箭一样直接上天。

本来在日本江户时代鳗鱼是粗鄙食物,下层人民直接烤了用手抓着猛吃。到了现代已经不行了,拿来盖饭已经贼贵,普通工薪阶层只有在重大日子为了犒劳自己才会去吃一次,成了奢侈品。

其次是制作工艺麻烦,做一份真正的鳗鱼饭讲的是现杀现烤,大约需要四十多分钟的时间,要经过生剖、串鱼、素烤、蒸、蒲烧五道工序,而每一步专门的制鳗师都需要修炼多年——杀鳗三年、串鳗八年、烤鳗一生。

比如杀鳗,需要活切才能美味,而怎么固定鳗鱼就是门学问,同时杀得慢了血流太多影响味道,杀得快了片的不均匀烤制时无法做到火候一致,生的生糊的糊,纯属浪费食材;

比如串鱼,手法要准,不能破坏鱼皮鱼肉,只能通过皮肉之间的脂肪层,这说起来容易做起来就难了,没练过的人串出来十分难看,一烤就七扭八歪;

比如素烤,鳗鱼油脂浓厚而肉嫩,怎么把油烤出来而肉不会焦也是有独特手法的。

其中讲究还是很多的,日本人可能是民族性的原因,格局较小很擅长在细节上下功夫,连杀条鱼都要分成关东派、关西派、四国土派、九州上派、北海道冻鱼派——名古屋也有鳗鱼饭,不过是在关西派上发展出来的,弄出了个鳗鱼三吃茶泡饭。

而区别嘛,比如关西和关东的区别就是切鱼从背下手还是从肚皮下手,关东必须切鱼背,大概是以前武士集团很忌讳“切腹”,认为不吉利。

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